Продолжительность: 14 дней.
Общий пробег: около 2400 км (в последний момент забыла посмотреть на спидометр, понадеявшись, что не потеряю копию контракта на машину…)
Участники: Я, Доча, Nissan Almera
Часть первая – Ланка южная:
Мы не опаздываем на стыковку, знакомимся с особенностями ланкийского движения, слушаем ревущую дыру, сафарим по Яла-парку и получаем незабываемый опыт ночного вождения по строящейся горной дороге.
День первый.
Приключения начались еще задолго до Шри Ланки, когда, по прилету в Стамбул, мы неожиданно обнаружили, что прилетели-то мы в Atatürk, а вылет Fly Dubay из аэропорта - Sabiha, который находится с другой стороны пролива Босфор, и добираться туда нужно через мост, который на ремонте. Прикинув варианты (“самолетом”, как предложили добрые турки в аэропорту, автобусом с пересадкой, такси…), взяли машину в Баджете (Budget) - и не прогадали. Все идеально и вовремя, даже успели попить турецкого кофе.
По ФлайДубаю претензий нет - их задежрали в Эмиратах, но не по их вине. Имея большой опыт перелетов европейским RyanAir-ом, могу сказать, что они - просто сказочный дискаунтер! И зря их ругают в форумах. Терминал в Дубаи, правда, у них - ну совсем не такой, как основной, все очень скромно.
Летели в общей сложности около полутора суток с двумя пересадками.
В аэропорту были определенные сложности с визой – заранее ее не делала и не сразу сообразила, в какую очередь нам идти. Но все разрешилось довольно быстро – не обязательно бронировать визу заранее! Просто идите сразу не прямо к стойкам паспортного контроля, а в окошко направо, там у Вас возьмут 25 долларов и внесут в компьютер.
Деньги, симки, аренда авто.
Деньги поменяли в аэропорту, в дальнейшем не меняли – только снимали с карты. С карты снимать можно без проблем практически в любой деревне, платить же картой не рекомендую, почему – расскажу дальше...
Симку тоже купили в аэропорту – как и было подсказано на awd.ru, “Диалог” за 1000 рупий (на момент поездки курс составлял 156-158 рупий за евро), с безлимитным интернетом и какими-то отрицательными величинами стоимости звонков. Не отказывая себе ни в чем, в том числе и в звонках по роумингу, на момент отлета мы имели на счету еще около 500 рупий, которые, правда, очень быстро на радостях проболтали потом в Москве.
На выходе в зал прилета встретил милый дядечка, подсказал насчет “Диалога”. оформил документы. По поводу документов: если не хотите долгих и сложных разговоров и дорогих неинтересных разборок в африканских и азиатских странах, оформите международные права – это можно сделать как в России, так и онлайн в любой точке мира. По сути своей, этот документ в современном виде представляет собой пластиковую карту - перевод обычных прав на английский язык – и прилагающуюся к нему книжечку, в которой перечислены страны – участники Конвенции ООН по дорожному движению, 1968 г. , с поправками от 1 мая 1971 г. и от 3 сентября 1993 г. Просите сразу с этими поправками, там есть важные дополнения по списку стран. Наши обычные новые права только на словах международные – на старом пластике хотя бы Drving License было написано по-английски… Также не забудьте, что "Международные" права сами по себе – «филькина грамота»: они действительны только при предоставлении оригинала наших российских прав.
Посадив нас в машину и попросив подвезти его до дома (по пути), он, видимо, сразу решил огорошить нас ужасами местного вождения, чтобы мы взяли его его нашим водителем. Имея опыт вождения в ряде азиатских и европейских столиц, в том числе Бангкоке, Куала Лумпуре и, что самое ужасное, в Москве:), я его «крутым» вождением как-то не впечатлилась и водителем его не взяла – придумал тоже, такго удовольствия меня лишать.... Машину бронировала в http://www.arguscarrentals.com - по одной простой причине: у них не было обычного для многих ланкийских компаний ограничения по пробегу, а я была уверена, что 80 км в день нам ну никак не хватит… Ничего плохого не могу сказать – встретили на прилете, забрали машину у входа в зал отлета, километраж действительно безлимитный, денег лишних не просили.
Что реально меня ужаснуло – АКП. «Я же просила механику‼!» - «Вы не хотите автомат??» - «Нет! Я хочу и заказывала механику!» … «Извините, мы хотели, как лучше, но сейчас у нас нет других машин…» - Ну, что с ними делать, не терять же время драгоценное…
Довезя нас до предместий Коломбо, наш провожатый с какой-то неизбывной тоской посмотрел нам вслед. Позже по косвенным признакам я предположила, что это была его личная машина…
Особенности национального вождения:
Мда, автомат он и есть автомат. Тупит и пытается думать за меня, обгонять в местном потоке реально неудобно.
Правила, на самом деле, довольно простые:
Главное - нужно громко дудеть и сверкать фарами, чем чаще, тем лучше. А самому соблюдать полное спокойствие.
На постоянный гудеж и сверкание окружающих обращать внимание только перед маневрированием - тут надо, вдруг кто не прикалывается и реально хочет тебя обогнать, даже если ты едешь уже почти по встречной.
"Тук-туков" много, и они боятся всех.Автобусов не меньше, и они вообще никого не боятся...
С какой стороны ехать правильно, понятно не всегда, особенно после трех-четырех часов прерывистого сна в течение полутора суток до этого:)
По правилам, движение островное, то есть, правостороннее.
Правда, иногда все почему-то едут по встречке, обаезжая один другого в 3-4 ряда.
С указателями засада - их или нет, или они на сингальском, или неправильные, или как-то так...
В общем, ориентироваться лучше всего по солнцу или по морю, что, в конечном итоге, нам и помогло.
Но до этого было 2 часа тупежа по Коломбо и пригородам с их веселыми людьми и не менее веселым движением.
Трассу найти так и не удалось, и о том, что это – не миф, а частично реальность, мы узнали только на следующий день. В итоге, ехали по набережной дороге, наловчившись обгонять тук-туки, смотрели на жизнь местного населения и красивые
(хотя иногда и слишком уж "распиаренные") виды вдоль моря.
Hikkaduwa - маленький курортный городок вдоль дороги. Попили свежевыжатого сока - я манго-ананасового, Доча - манго-бананового, съели по большому блюду различных морских гадов, за все заплатили 1900 рупий (около 500 рублей) с чаевыми. В этой стране можно жить!
Погода хорошая, не жарко, море не штилевое, но теплое.
Ночевка в гэсте Tandem Gueshouse (бронировали через букинг.ком первые две ночи – дальше решили действовать по обстоятельствам) – гэст как гэст, чисто, мило, недорого, комнаты на выбор, море через дорогу.
День второй
На завтрак, кроме обычного европейского, приесли по половинке папайи с микролимончиками для вкуса. Хорошая традиция, жаль сложно перенять.
Сходили на пляж, но в воду залезть так и не решились – волны вроде и небольшие, но пытаются сбить с ног даже когда заходишь по щиколотку, длинна и высота их не предсказуема, а песочек засасывает.
Дорога к черепахам.
Поехали в Косгоду (Kosgoda) смотреть черепаховую ферму, о которой вычитали в процессе подготовки – и вот тут мы таки выехали на автостраду (выезжали км 13-15, долго и сквозь носящиеся тук-туки – начинаю привыкать… Трасса – супер, жаль, что пока короткая.
Хотя и недостроенная, но уже немножко платная, правда, расценки раз в 10 дешевле, чем в Европе, даже южной. Проехали порядка 50 км (в сторону Коломбо!! Выехали бы на нее вчера, точно доехали бы за час до места…)
После ваезда на А2 - она же Gale road, идет вдоль набережной по деревням – остановили на посту, поинтересовались документами. Пока искала куда-то запропостившееся приложение к IDL, подтверждающее, что я могу водить на Ланке, они сами эти поняли и все мне вернули с улыбками и добрыми пожеланиями.
Увидели черепаховую ферму раньше – в Бентоте (Bentota). Оказывается, что этих ферм очень много, вдоль дороги можно найти в любом месте, и зря мы возвращались… Но ощущения от общения, конечно, весьма приятные!
Дорога к "Воющей дыре" и скитания по пути на Яла-парк; первые контакты с аборигенами.
Время 12 часов, пора выдвигаться в сторону Яла-парка – там запланирована наша вторая стоянка и назавтра хотелось бы попасть на сафари. Не уверены, что успеем в местный хрмовый комплекс, но хотя бы «воющую дыру» посмотреть…
Возвращаемся на трассу, но не доезжая до Гале она внезапно, как это свойственно шриланкийским дорогам, кончается, и мы снова на А2 – тук-туки, люди, велосипеды, бешеные автобусы, тройные и четверные обгоны... Среди всего этого хаоса есть дорожная полиция, которая штрафует за превышение скорости (судя по всему, за остальное штрафовать просто бесполезно) – вот так прямо по-русски, радарят из кустов и останавливают! Превышение скорости зачитывается даже 5 км (‼), стоит 1000 рупий (по прейскуранту, с квитанцией, извинениями и улыбкой - не разводилово).
Остановились в придорожной фруктовой лавке, попили сока…. Это было нелегко – выбор из 20 возможных свежевыжатых соков по 70 рупий (около 17 рублей) за 300-граммовый стакан нам сначала предложили на сингальском, но даже и на «родном английском» половины названий мы просто не знали... Заказали один знакомый, один «деревянно-яблочный» (wood aple) на пробу. Пить можно, но манго – лучше!
К воющей, точнее, дующей, дыре указан поворот после Диквеллы (Dikwella). Парковки за 100 рупий предлагают местные бабушки и дедушки прямо возле своих домов. Видимо, торговаться можно и тут, но я мне стало жалко бабушку и торговаться я не стала.
«Дыра» того стоит – хитрая конфигурация пещеры создает встречное давление морской воды между скалами, которое, при определенной последовательности волн, приводит к вот такому всплеску:
Местные предсказывают эти всплески, случающиеся «в полную силу» при абсолютно штилевой погоде, с удивительной точностью и даже градацией («сейчас будет, но маленькая… сейчас средняя… а вот теперь – большая»). Я честно простояла пол-часа, пытаясь понять эту закономерность, но ничего особенного в море не заметила, а местные только загадочно улыбались, но секрет не выдали – возможно, по причине невысокого словарного запаса. Зрелище стоит 300 рупий и небольшого подаема в горку. Аборигены навстречу здороваются и стремятся пожать руку, если поздороваешься с ними за руку – счастливы до безумия, особенно мальчики, которым посчастливилось пожать руку Доче.
Но дело к вечеру, закаты ранние – гоним к Яла-парку (Yala National Park)! Задача не представляется особенно сложной и мы веселимся до Хамбантоты (Hambantota), где оказывается, что 2 км дороги («старая дорога», предполагающая, судя по карте, паромную переправу) перекрыто, а обаезд в темноте без GPS по местным дорогам со странными указателями… В общем, покатавшись, судя по спидометру, по всем близлежащим дорожкам, добрались до отеля в почти-никаком состоянии. Отель 4 U – оказался «серийным», хозяин тот же, что и у вчерашнего гэста, что было обнаружено нами благодаря бдительному прислуживающему дяде, спросившему нас, не мы ли это вчера останавливались в Тандеме). Он тут же предложил организовать наш ужин и завтрашнее сафари, в связи с чем был вызван джентельмен на мотоцикле, который послал нас в ресторан довольно предстваительного вида ресторан напротив.
Общий пробег на конец дня - 547км (уже бы переплатила, если бы взяла с ограничением...)
День третий.
Яла: Сафари,
Как и было прочитано в отзывах, вставать на сафари нужно в 5 утра. В отличие от южно-африканских нацпарков, ехать на своей машине нельзя – можно только на специально вызываемых с этой целью джипах.
Все удовольствие, вместе с джипом, водителем джипа (меня все-таки лишили руля… но после вчерашних дорожек недолгому отдыху этому я в глубине души была даже рада) и трэккером Касуном, в обязанности которого входило выслеживать для нас “дичь” и с чем он весьма успешно справлялся, с 5:30 до 11:00, обошлось в 13.000 рупий на двоих (порядка 80 евро). По сравнению с Африкой, зверья в целом меньше, но оно более разнообразно – или мне так показалось?..
Видели даже мангустов – привет, Рикки-Тикки!
Наш Касун даже разглядел и обратил наше внимание на леопарда – нам сказали, что его увидеть – это большое везение, на весь огромный нацпарк их всего 30 кис. Я видела только хвост леопарда, а Доча практически всего, вылезшего сзади нас на дорогу и сразу спратавшегося в кусты – слишком много сразу оказалось желающих его увидеть, трэккеры передавли инфу по радио и криками, все гудели моторами, воняли…
Я читала, что леопарды привыкают к любому окружению, но как же его это, наверное, бесит… Меня охватила грусть по этому поводу, а также по тому, что в наше время хищники прячутся среди бела дня, тогда как травоядные нагло чешут наперерез машинам и имеют нас всех ввиду...
Впечатлило полное отсутствие пристрастия аборигенов к вымогательству. Более того – наш водитель в Яла парке, парень лет 20, когда я ему от чистого сердца пыталась дать денежку (абсолютно без свидетелей!) так по-мужски жестко сказал мне «нет», что я как-то сразу зауважала эту страну.
И решила, что и слава Богу, и давайте не будем их портить! А то потом получаем… Сами знаете что, кто бывал в афро-арабских угодиях.
Особенности национального вождения - второй уровень
Особенности национального вождения - второй уровень
В 11 утра уже были в отеле, завтрак был примерно такой же, как и вчера. Повозились с интернетом, попыталась привести в порядок текущи дела и переписку – когда теперь увидимся с ним, где ночевать сегодня будем – пока не знаем. В половине второго выбрлись в напавлении Синхараджи (Siharaja Forest Reserve). Должны доехать часам к трем максимум – 143 м всего! Но не тут-то было…..
В общем, наш маршрут оказался таким: А2 - B427 – А18 – B115 – A17 – B181
И не надо верить в цвет дороги на карте – он тут ничего не означает! В смысле, иногда, конечно, означает. Но иногда – не-а!
Вместо расчетных 143 км проехали все 300, и по каким дорожкам! Пока был день - еще ничего – бесконечные чайные платации и приличный асфальт, единственный неприятный момент был связан с тремя тяжелыми грузовиками, нарисовавшимися переод мной на движении горку в по дорожке шириной в одну машину с острыми булыжниками по краям – приятного мало, особенно учитывая, что даже съехать было некуда, а сзади подпирал еще один грузовик, a машина у меня – гребный автомат, который в горку едет с таким надрывом и выбирает такие передачи, что на и без того глючащем датчике бензина создается ощущение, что бензопровод перерезан нафиг и бензином мы просто удобряем дорогу.
В Сириаканде (Siriyakanda) остановились запрвиться деньгами и перекусить, чем, опять же,
Зашли в придорожное то ли кафе, то ли булочную, перекусить по пирожку - нам вместо «по одной» принесли целую тарелку разных булочек – ешьте, гости дорогие!
И чайку… Цейлон, все-таки.
Чая тут, в самом деле много, иногда просто вдоль дороги валяется, сушится, так сказать:
И попробовать можно - ну буквально на каждом шагу тебе готовая чайная церемония с девушкой в сари!
По дороге видели слонов у дороги, рядом местные продавали кукурузу и сахрный тростник с целью слонов этих кормить.
Покормили, впечтлились скоростью исчезновения в слоновьем ротике здоровенной толстой палки тростинка или несколько початков кукурузы за раз.
Но нам надо доехать до цели, а цель – дождевой лес Sinharaja… И вот дорога B181 ночером – добро пожаловать в Ад! А ведь ничто не предвещало… Знала бы – спала бы в Сириаканде. Асфальт где-то есть, где-то нет, где-то, что еще хуже – планируется, то есть идет или гравийка, или камни, бурдюров нет, дорожка узкая, горный серпантин, вокруг ни души - только иногда вдоль дороги проходят какие-то личности с фонриками и навстречу выносятся без предупреждения хорошо если бы только тук-туки, которые в этих местах и в темноте напоминают каких-то жутких существ из преисподней… Горы, темнота, и вместо хотя бы каких-то намеков – только вера в то, что где-то в мире существуют отели и заправки – и то и другое более чем актуально, бензина после горок с грузовиками осталось на донышке…
Иногда встречаются некие оазисы жизни – магазины (кто в них ходит, откуда и куда потом уходит – пока загадка).
И вдруг в центре гор – мотель ROCK VIEW! Места есть, конечно! И даже ужин! Номер с завтраком – 6000 рупий – да какая уже разница…
Часть вторая – Ланка центральная:
Мы ощущаем себя в роли обезьянок, доходим до края земли, приобщаемся к легенде – пьем цейлонский чай, посредством борделя-портала попадаем в шестнадцатый век, купаем слонов и знакомимся с зачаточными схемами разводилова туристов.
День четвертый.
Ланка горная.
По плану у нас были влажные джунгли, но мы чего-то подумали-подумали… И не поехали. Практически целый день - дорога. С утра взяла «местный завтрак» взамен «европейского», раз уж был такой выбор – мне принесли рисовые лепешечки и нечто очень острое к чаю. Ну и папайю, конечно – нельзя же изменять традициям…
Увидела шланг во дворе, попросила помыть нам машину – сквозь стекла наши уже почти ничего не было видно. Потом мы пытались объяснить мальчикам, что нам нужен бензин, на языке жестов - по-другому нас не понимали ни на одном языке, хотя я почему-то считала, что хотя бы одно из слов fuel/gas/benzin/disel/ люди, сидящие на перепутье дорог и в интернете, должны знать…) и из их столь же красочных объяснений поняли, что до ближайшей заправки – 38 км. Посмотрела на датчик бензина – вроде, за ночь «подтекло»… Что делать – поехали!
Двигаемся в сторону Нувара Элии (Nuwara Eliya - здесь и далее, как говорят местные - Нуварэлия) – дорога красивая, но сложная, быстро ехать никак не получается, особенно с моим нежно любимым автоматом и его пародией на обгоны.
Радушие местных жителей не знает границ – с нами здороваются почти все. Сначала мы напрягались – наученные арабскими странами, где ответ на приветствие может привести либо к длительной и нудной торговле, либо к приставаниям, сначала делали «морду кирпичом», но вскоре убедились, что им в радость просто крикнуть нам «Hello» из встречного тук-тук или прямо с улицы.
Нам улыбаются, мамочки показывают нас своим детям, как какую-то диковинку, а те умиляются примерено так же, как мы – обезьянкам на деревьях, все машут приветственно…. А если им ответить – встречным приветствием, улыбкой или клаксоном – радости просто не будет конца.Мы так и не поняли, это ощущение ближе к тому, что
переживает папа римский в ходе своих поездок по католическому миру, или елочки, которая нарядная на праздник к ним пришла…Если останавливаешься, сразу кто-нибудь подъезжает, спрашивает, чем помочь. Если нужно показать направление на что-нибудь – с радостью показывают и, как могут, пытаются объяснить. Денег не требуют.
Пару раз остановились – в супермаркете Food City (сетевой, отделения есть почти в каждой деревни) - к счастью Дочи, обнаружившей там все вкусности социалистического прошлого и невесть какого будущего, и в чайном магазине – купив какой-то элитный местный чай по 300 рупий за 100 грамм.
Там же продавался Dust – а я ранее была уверена, что «Пыль индийских дорог» - это литературная гипербола…
В Синхаруджу не заехали – судя по описаниям, делать там особенно нечего, а вот бензину хотелось, и очень…
Приехали в Нуарэлию, как ее называют тут, уже после заката. Отель Apline Hotel – попался нам третьим или четвертым, но очаровал английским шармом, приятным дизайном и полупансионом, и мы решили не придираться к цене и интернету в лобби.
Общий пробег - 913 км
День пятый.
Край света
В планах было «Плато Хортон – один из красивейших природных заповедников мира. Он находится на высоте более 2000 метров, здесь обитает большое количество разнообразных видов животных и птиц”.
Интересно, тот, кто писал эти строки, там был?...
Пожалуй, это было самое приятное впечатление дня – далее была пешеходная тропа на «край земли». Оказалось, идти нужно 9 км; маршрут обозначен, как "easy" – в Европе это означает, что по нему могут ходить люди без каких-либо ограничений в моторике и в возрасте. 
Ну то есть почему это - попа мира (ой, прошу прощения, конец мира) - я поняла из-за дороги, но в чем основной смысл результата – осталось для меня загадкой: каньон как каньон, видали и покруче…
Обратная дорога проходила в веселой компании местных школьников, которые нагнали нас в самом «Конце мира» и были сначала в немом, а потом, благодаря какой-то осмелевшей девочке, подошедшей к нам и робко попросившей сфотографироваться вместе – в дико-орущем восторге от нашего явления; похоже, для них мы были самым сильным впечатлением дня. Они обступали нас глухой стеной и фотографировались абсолютно на каждый мобильный телефон и непрерывно что-то рассказывали.
Мы попытались уйти вперед – куда там! Они-то местные, им эти дороги – прогулочные тропы. че-то всю дорогу рассказывали, парни просили Дочу выйти замуж или хотя бы их поцеловать – но все это весело, легко и без арабского нахальства.
На обратной дороге упорно пытались найти хоть один водопад (которых, согласно путеводителю, аж несколько штук крупных в радиусе 50 км), даже заехали ради него в некоторую... безысходность
но так ниче и не нашли.
Заказанный в этот раз отель нашли, но я, "слегка уставшая" за день от подьемов на 30 градусов со 180-градусными поворотами на автомате, чтоб ему не кашлялось, на 45 в отель не поехала.
Довольно быстро нашли гэстхаус с вайфаем, но без завтрака – хозяин долго не мог понять, сколько с нас запросить, чтоб не ушли и чтобы не прогадать в то же время. Чуток поторговавшись, сошлись на 45 евро за номер – дороговато по местным меркам, но устали, как собаки. Даже пробег забыла отметить.
День шестой.
Чайные дороги и фабрики.
Едем в сторону Кэнди.
Совсем рядом с Нуварэлией с дороги увидели чайную фабрику Macwoods, о которой из русского буклета мы узнали, что «Английский капитан Маквудс имел отношения с чаями из начала», что для компании Маквудс «Природа любЫмая и она постоянно соботится с природой» и что «Над уровнем 2000 митров ежегодно суда посещают иностранные и мясные посещители» (похоже, это переводил даже не google.translate...).
Но по делу все было просто волшебно – и дегустация чая с шоколадными тортиками и видом на плантации, и музей чая, и сам чай, и сервизы, и непонятно откуда взявшаяся местная самодеятельность.
Только отъехали километра на 3-5 – еще одна фабрика! Blue Fields Tea Gardens на этот раз.
У персонала каждой фабрики – свои форменные сари в соответствии с корпоративным цветом, тут например – понятное дело, голубые:)
И, наконец, нашли-таки водопад - называется Ramboda Falls, симпатичный такой, лучший вид на него открывается из одноименного отеля. На входе в отель написано, что на просмотр водопада с территории отеля надо брать билеты, но реально никто ничего не берет, мы даже не поняли, кому и сколько давать – можно просто спуститься на лифте на нижний этаж, откуда и любоваться.
Я думаю, из номеров отеля вид не хуже; на всякий (будущий) случай, узнали, что стоит номер 75 долларов за Double на полупансионе.На выходе стали свидетелями игры в крикет и маленького спектакля – у кого есть собаки, те знают, как трудно смотреть им в глаза, когда они хотят кусочек чего-нибудь, что Вы едите.
Но что этого взгляда не может выдержать даже обезьяна – я не знала…
Дорога – наслаждение просто! Отличный асфальт, широкая, народу мало – хоть и серпантин, но на нем реально отдыхаешь!
А вот въезд в славный город Кэнди напомнил первые впечатления в Коломбо – только еще и с учетом бешеного трафика в город на праздник полнолуния, проходящий именно здесь и только раз в году.
Esala Mangallaya: ночное приключение
Отель Randeepa Hotel заказали на Агоде, где значилось, что от него просто раз плюнуть дойти до любой городской достопримечательности. Не вполне поверив навигатору, который пытался затащить нас в какие-то тридевятые царства, попытались туда позвонить – английского никто не знает, а я все еще не выучила сингальский… Зашла в продуктовый магазин и попросила чувака, внешность которого очевидно говорила о том, что он говорит по-английски, позвонить и спросить, как же в этот отель доехать. После недолгих переговоров выяснилось, что отель этот в 40 км от города – фигня, конечно, но только не с этим предпраздничным трафиком...
Чувак предложил помощь и отвез в рядом стоящий гэстхауз. Хозяйка оказалась хорошая, сам гэст – жуть, но за 3000 рупий – и надо было определяться! Ведь мы, сами о том не очень зная, попали на главный день местного празднества, которое изображается на половине ланкийских футболок, поэтому все отели в округе fully booked и по дорогам проехать не просто трудно, а ну совсем п-ц. Да и как такое пропустить! Оказывается, этот праздник Esala Mangallaya отмечается в течение десяти дней до полнолуния, которое должно приходиться на конец июля или начало августа, и которое является его заключительным и самым главным днем. С каких-то средних веков традиция и атрибутика его празднования не меняется, то есть, как было 400 лет назад – так все и есть до сих пор.
Наш спаситель вызвался отвезти нас на этот праздник, мы согласились – и не зря! Самим сориетироваться было бы более чем проблематично. Вся дорога в несколько рядов уставлеа людьми и ментами, на машине не проехать. Подрулив на тук-туке за 300 рупий к «центру эпицентра», мы обнаружили, что мест нет даже стоячих. Наскоро переговорив местными стражами порядка, наш провожатый предложил подойти к этому вопросу с другой стороны и взять нам билеты "в первых рядах с фронтальным видом на шествие". Запросил какую-то безумную сумму, сторговали в три раза и нас повезли в другую сторону, на тук туке опять же. На какое-то время мне показалось, что нас с Дочей решили сдать в местный бордель – мы подъехали к какому-то странного вида дому со стороны задрипаной улицы с черного хода, в который нам предстояло зайти. Никаких звуков с улицы слышно не было, вокруг темнота и настойчивые приглашения внутрь нашего благодетеля… На всякий случай набрав телефон местной туристической полиции (к слову сказать, они есть везде и туристам реально помогают), и положив палец на кнопку вызова, я все же решилась зайти внутрь двора, после чего нам предложили подняться по стремной железной приставной лестнице на крышу сего заведения, на котором – о чудо! В несколько рядов стоят деревянные стульчики и уже сидит куча народу, в том числе и организованная группа из Словакии с русскоговорящим гидом, от которого в ходе шоу я узнала массу интересного. Видно было, в самом деле, здорово – дорога, на которой все происходило, была прямо под нами. Правда, в процессе представления слева от нас одна крыша не выдержала и упала вниз, в связи с чем сразу прибежала кучка полицейских все чинить и поднимать. Вроде, никто не пострадал…
Процессия действительно впечатляющая.
Во многих католических странах принято отмечать «день святого» - это когда статую святого покровителя данной деревни выносят торжественно из церкви и обносят всю деревню, после чего начинают жутко радоваться, палить фейерверками и пить в меру религиозных возможностей.
В данном случае празднуется день Зуба Будды, который хранится в посвященном ему храме и является одной из главных святынь буддизма. Как мне объяснил вышеупомянутый словоохотливый гид, который сидел рядом и которому явно надоело общаться с плохо говорящими по-русски словаками, зуб этот нашли в волосах какой-то принцессы, и после обследования ее рта и репутации было решено, что ничьим другим, нежели Будды, этот зуб быть никак не может. Правда, до этого я слышала другую версию – что принцесса эта спасла эту святыню – один из четырех зубов Будды, которые достали из костра после его кремации – в военное время, перевезя его в своих волосах. Зуб этот хранится в семи саркофагах, и на публику его выносят раз в год летом под полной луной на специальном слоне-радже (если у слона есть большие бивни, он принадлежит к высшей касте и достоин всевозможных поручений религиозного и государственного характера), идущего в почетном окружении других слонов и многочисленной свиты – но это конец представления.
А в начале идут факелоносцы, танцовщицы, слоны менее высокого ранга, снова танцовщицы и так далее. Одних слонов за эту процессию проходит порядка 160 душ – в общем, конечно, впечатляет, ощущение реальности и времени теряется полностью. А после слона-раджи с зубом началось, на мой взгляд, самое прикольное – в заключение этой абсоютно и стопроцентно буддистской процессии пошли слоны с реликвиями всех основных индуистских богов, одетых в цвета бога и сопровождаемые соответствующим эскоротом…
На мой недоуменный вопрос словацкий гид объяснил, что все они, будучи буддистами, продолжают верить в старых добрых индуистских богов, но просто Будду чтят более всех. Это был мой первый опыт такого рода религиозной терпимости, с которым впоследствии я столкнулась неоднократно. Какие они все-таки милые люди, ну все бы так‼ Не то, что наши христиане – одного Иисуса и то поделить не могут и устраивают какое-то постоянное межконфессиональное нытье…
Уходили за полночь – по совету слов.гида, чуть раньше последнего слона – и это было
Вся эта толпа – городок Кэнди и сам не маленький, плюс гости парада – пошла развлекаться дальше, и наш тук-тук шел напролом сквозь толпу, словно ледокол «Ленин»… Жуткое зрелище вообще, как из фильмов про панику во время войны – як бы совершенно не удивилась, если бы были жертвы…
В гэстхаус приехали в районе часа ночи и заснули сразу.
День седьмой
Слоны, заводчики и "разводчики"
Сегодня у нас по плану питомник слонов в Пиннавелле (Pinnawala Elephant Orphanage) – описывать не буду, по-моему, все уже в теме (для тех, кто не знает, - цитита из Вики: "Одной из задач приюта является воссоздание естественной среды обитания слонов, тем не менее, существуют некоторые отклонения, например, слонов дважды в день отправляют на купание, всех слонят до 3 лет кормят из бутылочек. Каждое животное получает примерно по 76 кг травы в день и по 2 кг. рисовых отрубей и кукурузы."
Со временем приют превратился в питомник; с 1984 года там родилось более 20 слонят. В Пиннавеле содержится самое большое количество в мире слонов в неволе. Большинство слонов абсолютно здоровы, также в приюте живёт один слепой слон, и слониха, потерявшая одну переднюю лапу, подорвавшись на мине.)
Попытка "развода"
В этом чудном месте нас единственный раз за всю поездку попытались развести на деньги – для будущих путешественников, описываю схему. Дело в том, что аппаратов по приему кредитных карт на острове крайне мало – в основном они встречаются в супермаркетах, в Одене и других крупных магазинах, которых не много в принципе.
Основной способ обращения с кредитками – преавторизация (вашу карточку прокатывают на импринтере, после чего продавец начинает громко звонить в банк и «на всю Ивановскую» орать ваш номер и все остальное – но это еще не самое интересное. На вылезшей из импринтера бумажке Вы пишите сумму и расписываетесь за нее. Сингальский, на котором ведется диалог с банком, Вы, понятное дело, не знаете.
Когда операция проведена и Вы уходите с товаром, к сумме справа аккуратно дописывается еще один нолик. Что делать – сразу после суммы пишите Rs (принятое там обозначение шриланкийских рупий), а еще лучше – снимайте деньги в банкомате и платите налом, нужны вам эти сложности?.. В общем, садясь с машину, Доча замечает, что мне пришла смс – оказалось, это уведомление, что вместо 60 долларов с моей карты списано 600. Возвращаемся, находим полицейских, объясняем ситуацию. Полицейские вызволяют продавца, которому я спокойно объясняю, что уже позвонила в свой банк, транзакцию отменила, и что ему крайне желательно сделать то же самое со своей стороны, поскольку в противном случае он вместо 60 долларов и он, и его работодатель, и все в этом заведении, за исключением слонов, которые мне очень понравились, получит определенное количество геморроя. Видимо, я была достаточно убедительна, хотя на самом деле блефовала (в банк я позвонила позже, чем нужно, деньги уже списались и возвращать их, конечно, можно было, но только по заявке и по возврату домой), ситуация разрешилась отдачей мне наличных, правда, не сразу – но вот может быть такое в туристических разрекламированных местах, не зря я их недолюбливаю по жизни. В процессе возврата мужик еще попытался мне сказать, что он приложил массу усилий, чтобы вернуть мне мои деньги, и не хочу ли я эти усилия ему компенсировать, ну в общем просто какой-то выродок в благородном семействе – нет более ни одной неприятной истории у меня с ланкийцами. А может, реально жизнь у человека тяжелая, в общем, Будда ему судья.
Целый день не ели – то слоны, то кредитки… По совету, вычитанному в инете, от каких-то девушек наших предшественниц, ночуем в St Brigit Bungallow, в котором на прошлую ночь не было мест. Отличный отель, один из самых приятных по маршруту: очень красивое место, гости европейцы, хозяйка - милейшая женщина, несмотря на наше довольно позднее появление, они с мужем быстро сообразили нам ужин, причем такой, что накормили бы еще пару пар таких, как мы, накормили вкусно, общались приятно, денег взяли сейчас точно не вспомню, но порядка 4000 рупий с завтраком.
Общий пробег на конец дня -1102 км
День восьмой
Кэнди (Kandy)
После вчерашнего не могли не посетить храм Зуба.
Нашли быстро по совету вчерашнего знакомого, путем простого объезда озер апо периметру. На парковке нас поймал местный гид, который рассказал, что каждое утро здесь происходит необычная служба: утром слоны молятся вместе с монахами (время службы - 6:15, 9:15 и 18 с чем-то), после чего открываются комнаты-святыни- –из серебра, из сандалового дерева и из слоновой кости.
Раз в пять лет открываются все комнаты храма, происходит большая служба, на которую приезжают индийский принц с принцессой – их портрет висит рядом с индийским уголком.
Процессия, которую мы видели вчера, начинается в этом же храме.
Тут же имеется мемориальная доска предыдущему слону-Радже, который был носителем Зуба в течение всей его жизни, а прожил он без малого 83 года, и погиб от старости, исполнив свой последний долг и после процессии. На доске висят фотографии гиганта и вся его история. При храме имеется небольшой слоновник – там живет новый раджа и еще несколько слонов, которые участвуют на главных ролях в процессии; и сама процессия начинается именно отсюда.
В особой комнате собранно несколько статуй Будды – подарки из всех стран, где есть буддисты, включая почему-то Францию и исключая Россию. Есть небольшая комната с Ганешей – как я уже писала выше, они вполне мирно уживаются. Мне нравятся буддистские храмы. Живые цветы вместо свечек создают необыкновенно приятный запах лотоса, лилий, жасмина и еще какого-то местного эндемика. Все сидят на полу с улыбками и молятся. Ароматические палочки и керамические горшочки с огнем приятно сверкают в специально отведенных местах. Слоны, довольные жизнью, танцуют рядом…
Еще в отеле прочитали, что в храм нужно идти только в светлой одежде, естественно, закрывающей плечи и ноги, и только без обуви – кто не знает, это общая традиция для всех буддистских храмов, так что брезгливым лучше брать носки.
Потом пошли гулять по городу, в центре зашли в какой-то нереально огромный, по местным меркам, сувенирный магазин, где купили массу всякого хрунья.
Перекусили в местном кафе, очень вкусно и за копейки. Почти в любом кафе есть рис, курица, лапша и свежевыжатые соки из всех возможных и невозможных фруков (цены в зависимости от места и от состава. разнятся от 70 до 300 рупий за большой стакан. Морепродукты лучше у побережья – до центральных районов они часто не доезжают или доезжают в состоянии не первой свежести. Любителям мяса придется сложнее – оно бывает, но редко, в ресторанах и отелях, специализирующихся на иностранцах. Пища острая, после нее «родная» долгое время кажется безвкусной.
В районе пяти вечера выехали в направлении Дамбулы по А9 – потом А6 и по безымянной «серой» дорожке в заказанный на букинге в этот раз отель.
Ночевака в Nice Place Hotel – очень симпатичный, с приветливыми хозяевами, welcome drink – ом из свежевыжатого сока папайи и милыми котеджами с неожиданно приятным для гэст-хауза дизайном, новой мебелью, джунглеобразным окружением и обилем горячей воды. Поужинали там же – я ела речную рыбу, очень вкусную, и пила вино – так и не поняла, какое, не шикарное, но и не плохое. Для интересующихся - с выпивкой в супермаркетах проблем нет, но пить и курить на улицах не принято, а кое-где и противозаконно.
Общий пробег на конец дня - 1198 км
День девятый
Тираны и монахи
С утра поехали в Сигирию. Сходили в музей (ничего интересного) – перепарковались правильно – увидели много обезьянок и были накрепко пойманы местным музейным гидом, хотя и пытались отказаться от его услуг – как выяснилось далее, зря – рассказал много интересного. Он почти говорит по-русски – учит язык, тренируясь на туристах.
Мне понравилась Сигирия – обладая от природы хорошим воображением, я под англо-русское щебетание гида без труда дорисовала на руинах сады, фонтаны, самозаводящиеся от перепада давления (и откуда они в 16
Что стало с женами – история умалчивает, но еще в эпоху своего владычества царь заказл
К сожалению, из всех пятиста сохранилось всего 18 фресок – частично они были разрушены победившим родственником, частично – пришедшими после буддистскими монахами, которым красавицы никак не давали настроиться на правильный поток медитативного созерцания.
Мы не думали лезть в гору – хватило плато Хортона – но фрески посмотреть было надо, в итоге поднялись на галлерею фресок и к львиным лапам, встретив по пути немало обезьян и варанов.
Думаю, здесь должно быть очень красиво в сезон дождей должно быть очень красиво т.к. все наполняется водой – бассейны, каналы, фонтаны…
Чтобы подняться дальше, нужна спецодежда от диких пчел, гнезда которых украшают верхнюю часть горы. Ее можно взять в аренду перед подъемом на последнюю лестницу – похож на ОЗК хим защиты. Мы не пошли:)
На подъме продают очень необычные изделия местных умельцев - попробуйте разгадать секрет и получите что-то бесплатно:)
Спустились и сразу - пить! Тепло тут все-таки, даже в горах…
Тепло попрощавшись с нашим гидом и с легкой душой отдав ему обещанный гонорар, выслушали его советы – говорит, рядом есть совсем античный город, о котором не знают туристы, так же стоит посетить парк Ритигала (Ritigala Strict Natural Reserve) – почему – мы из его рассказа так и не поняли, просто говорит – надо-надо-надо, давайте проведу! В общем, что там - пока не знаем, но завтра проверим: все равно вроде как нам по пути, 15 км от Сигирии.
Следующий пункт – Дамбула! Перекусили в придорожном, но вполне приличном ресторанчике - порадовали соки: правда, зачем в авокадо класть сахар – я так и не поняла, но зато второй – по рецепту местного официанта из апельсина, моркови и огурца – оказался таким вкусным, что мы попросили добавить).
Освежив в памяти советы, приехали к огромному Золотому Будде, купили билеты по 1300 рупий в знаменитый пещерный комплекс – и снова подьем наверх! Не такой длинный, как на Сигирию, ступенек 150-200 всего. В буддистких странах к этому надо быть готовым – тут все время надо куда-нибудь идти по ступенькам. Правда, когда мы узнали, что на Адамов пик идти по ним надо порядка 18 км, причем желательно ночью, мы решили этот пункт из нашего плана исключить.
Честно говоря, не особо впечатлила - пещеры со статуями Будды во всех позах и красивый вид на окрестности.
Спускались под аккомпонимент торговца футболками, который упорно и не взирая на все мои отговорки на всех известных мне языках, пытался продать нам свою продукцию, начав с 1500 рупий и спустившийся вместе с нами почти до низу лестницы и до 500 – но так и не уговорил – ну зачем мне эта футболка еще и не наших размеров?...
Уже совсем темно – около 7 по местному – но музей Буддизма открыт для посещения. В нем собрана большая коллкация подаренных статуй Будды, очень красиво представлен макет Кандийской процессии и на 32 картинах изображены основные моменты земной жизни Будды.
Вторая ночевка в Nice Place Hotel – очень уж nice это place.
Даже несмотря на гнездо диких ос в саду
Подумаешь - осы... Мы и не такое видали...
Решили ехать на побережье уже 5-го. За такую лояльность нас переселили в практически люкс с работающим, как зверь, кондиционером и совсем новой мебелью на втором этаже бунгало.
За две ночи с двумя завтраками и одним ужином отдала 13500 рупий.
На второй день ужиать не стали – хватило обеда в Дамбуле – но с удовольствием полакомились жаренными бананами с мороженным.
Общий пробег на конец дня - 1236 км
Часть третья: Ланка северная и западная.
Мы пугаем дикообраза, восхищаемся кораллами и силой щуплых ланкийцев, приобщаемся к индуистской культуре, медитируем под деревом Бо, счастливо спасаемся из дюнно-песчанного капкана в ходе поиска Адамова моста и улетаем.
День десятый.
"Сокровища" Ритигалы.
Выехали из полюбившегося нам NicePlace-a пв сторону моря, но решили сначала посмотреть на озеро рядом – не впечатлило особо, вода да бревна, ну, домики-гнезда вдоль дороги... потеряли минут 40.
Затем, по невнятному, но восторженному совету вчерашнего гида, решили загляуть в Ритигалу (Ritigala Strict Natural Reserve, Sri Lanka), где чуть не остались без бензина. Проехав км 15-20 по дорожае внутри джунглей нашли археологический сайт и шалаш.
Сидящий внутри товарищ сказал нам: 1200 рупий с человека; на любые наши вопросы типа а что там смотреть и долго ли и т.д. ответ был неизменный - 1200 рупий.
Оказалось, что там развалины очень древнего буддистского монастыря со спа-санаторием и библиотекой!
Впечатлили не столько руины, сколько сам факт, учитывая, что сему заведению, если верить нашему провожатому, 1500 лет.
По дороге на дереве он показал нам существо, похожее на белку, но с длинным хвостом, смотрящее на нас с нескрываемым интересом.
Я спросила, как оно называется, он сказал – «Лена».
Всем Леночкам привет, у вас весьма симпатичная теска!
Затем всем поселением ребята стали решать, хватит ли нам бензиа до ближайшей заправки или кому-то стоит сгонять на мотоцикле и привезти нам немого. Зная свой параноидальный датчик, я решилась ехать. К нам в машину, как будто так и надо, сел явно осчастливленный нашим визитом патриарх – просто поставил перед фактом, что он поедет с нами до главной дороги; видимо, решил доехать до города дабы потратить на благо деревни заработанные деньги. Наш добровольный гид, гулявший с нами, также поехал – но на своем мотоцикле, и, выбравшись на главную дорогу, показал направлении на заправку.
Счастливые вновь обретенной мощью, погнали на Тринкомале (Trincomalee).
Ехать решили не напрямую по А6, а до моря по как придется и далее вдоль берега – по двум причинам: во-первых, хотелось посмотреть восточное побережье, во-вторых, нам сказали в нашем отеле, что А6 – прямая на Тринкомалле – до половины пути хорошая, а дальше мягко так – что мы можем потратить очень много времени. Если по первому пункту мы не обнаружили ничего интересного вдоль берега (намного приятнее была дорога до моря с красивыми пейзажами и местным колоритом
то по второму все оказалось на 100 процентов правда – мы проехали по А6 всего 5 км уже на подъезде к Тринкомале, и за эти 5 на меня прямо волной накатили воспоминания об отдельных участках старого транссибирского тракта – просто послевоенная дорога какая-то, на которой и на внедорожнике не весело…
В ночи вдруг увидели дикобраза! Перебегал дорогу в ночи, огромный! Впервые в жизни видела, да еще ладно бы на сафари в нац.парке - а вот так прямо на дороге! Испугался фар и слинял в кусты. Незабываемо.
Еще нечто с длинным полосатым хвостом перебегало. Сфотографировать, конечно, ни того ни другого не получилось - все произошло слишком быстро и в глубоких сумерках…
Потом начались поиски отеля. Отельная база не такая уж маленькая, как мы читали, я бы сказала, полым полно отелей – и в городе, и вдоль пляжа Nilaveli – но это было воскресение, а все местные видимо юзают это место в качестве дач выходного дня. В общем, если едете в те края – лучше заказывать заранее.
Из штук 10, в которые заехали, восемь были переполнены, 2 ужасны.
Наконец прямо у дороги нашли некий гэстхауз семейного типа, комната 3000 рупий, чистая и даже с кондиционером (отсутствие пододеяльиков, горячей воды и наличие милого лягушонка в ванной в данных условиях нельзя считать серьезным минусом)…
Общий пробег - 1673км
День одиннадцатый.
Коралловый остров.
С утра пошли на пляж (без фотоаппарата) – штиль, гладь, мы наконец добрались до воды. Нас сразу стали зазывать на Голубиный остров (Pigeon island), который относительно места нашей временной дислокации находился точно перпендикулярно берегу. Мы отнекивались, поскольку пляж искали долго и денег с собой не брали особо – к тому же, мне как-то не верилось, что в пятистах метрах мутновато-желтоватая вода каким-то чудесным образом станет прозрачной, а вот в засилие голубей со всеми вытекающими из них последствиями верилось вполне. Потом подошел "лодководец" и сказал, что и в самом деле – зачем нам голубиный остров, туда еще и платить надо въездной билет под 4500 рупий, поскольку заповедник.
И не хотим ли мы, чтобы вместо этого он нас свозил чуток подальше - на коралловый остров. Поторговавшись, согласились за 2000 рупий прокатиться туда. Парень оказался веселым и приятным, хотя и не особо болтал по-английски. С лодки выдал нам маски и поплыл с нами, держа за руки – и правильно сделал, потому что болтало нас не по-детски и напороться на кораллы, не зная особо фарватер, было более чем реально. Проплавали меж кораллов минут 45, - ну в общем Красное море в районе Табы богаче. Честно говоря, ожидала большего. Под конец погладили трепанга и были втащены на лодку – в щуплом парне лет 20-22 я никак не могла предположить такой силушки богатырской, чтобы после почти часовой борьбы со стихией только ластам, поскольку руками он контролировал нас, чтобы не занесло на рифы, он с легкостью поднятого ведра из колодца вытаскивает из воды на лодку сначала Дочу, потом меня – мы, конечно, дамы не толстые, но и не ланкийские… Впечатлило:)
На обратном пути, поставив за штурвал Дочу, трепались за жизнь «там и тут».
В общем пляжи там весьма достойные, можно было бы задержаться и на подольше, но у меня была еще одна цель – увидеть Адамов мост, соединяющий Шри Ланку и Индию. А до него еще ехать и ехать, в то, что 100 км – это на час работы, здесь я уже не верю, еще желательно успеть на самолет потом – в общем, некогда прохлаждаться, если так можно выразиться, находясь в 8,5 градусах от Экватора.
Распрощавшись с душевными хозяевами и лягушкой, поехали в направлении на выезд. В плане какой-то знаменитый индуистский храм – обнаружили такой вдоль дороги, но он оказался новый и маленький, явно не тот:
Про оленей, которые частично были приручены англичанами и затем местным населением, частично ведут образ жизни обычных собак-бомжей средней полосы, читали ранее – много таких, подтверждаю, их кормят дети через решетку школы, а вороны используют в качестве халявного транспорта. Мы кормили купленными в Food City козинаками и бананами. И то, и другое принималось с благодарностью.
Расспросив у местных, таки нашли большой Тамильский храм - действительно, очень красивый и древний.
По дороге к нему продаются оригинальные и очень дешевые сувениры. Приятное место, очень светлое.
И деревья плодоносящие:)
ретий час дня! Срочно в путь – перегон на Кнурадхапуру и далее на Вилпату парк (Wilpattu National Park). Возле самого парка нашли Park View Bungallow - это требует описания отдельного.
Хозяева – милейшая пожилая пара, не знающая ни слова по-английски – что, естественно, ни в коем случае не помеха гостеприимству! Позвонили какому-то чуваку, походу хозяину, который сказал, что комната нам будет стоить 2000 рупий, включая ужин, который нам приготовят из продуктов, которые мы сами купим:) , что на сафари ехать на своей машине нет смысла – можно где-нибудь застрять (после всего увиденного тут – охотно верю! Вообще боюсь думать, что там у меня с подвеской…), и что джип будет стоить нам 4000 рупий на пол-дня. Комната с каменным полом и давно белеными стенами, вентилятором и пластмассовым столом – да и Бог с ним со всем, зато мы у самого входа в парк, хоть чуток выспаться! Да и что сейчас искать – за последние 15 км мы видели всего 3-4 указателя на что-то вроде отеля, и никто не обещает, что там будет сильно лучше. Соглашаемся и едем с хозяином в сельмаг – классический такой, почти советский, с вермишелью и курицей:) Взяв еще соков, водички и сладостей, делаем месячный план продаж владельцу магазина, потратив у него целую 1000 рупий! Точне 993.38 – сдачу нам аккуратно отдали до копейки.
Кушать нас позвали в большой обеденный зал. Стол – пластмассовый, как наш, только в три раза больше – вермишель – добрая жещина сварила всю пачку – и курица с минимальным, на их вкус, колличеством приправ (глаза на верх лба уже не лезут, тормозят на уровне бровей). Но стены…
Если вдруг какой-нибудь портфолистый дизайнер прочтет эти мои строки, пусть собирается и едет в такие места за идеями. Стены этого зала украшает подборка фотографий диких животных, которой могли бы позавидовать именитые фотостоки, карты мира, Ланки и Вилпату парка, свадебная фотография сына хозяев, фотка внука, цветная большая фотография иннагурации президента, Будда и Христос рядом, две пары оленьих рогов с древними каменными инструментами на них, гигентская стеклянная бутыль, два портрета Комманданте и советы врача по борьбе с алкоголизмом – не уверена, что ничего не упустила…
День двенадцатый
Вилпату парк
Вилпату парк (Wilpattu National Park) – совсем недавно в нем еще скрывались партизаны, а «Тамильские тигры» воровали молодых девушек и прятали их в джунглях.
Тут, конечно, более дико, чем в Яле, и если там постоянно катается колонна джипов, распугивающая всех вменяемых животных на многие мили вокруг, то тут мы были практически наедине с природой. Но и зверья как-то поменьше – по крайней мере, видели мы.
Вообще могу сказать, что ездить на джип-сафари, возможно, имеет смысл только в местах бешеного и зачастую искусственного скопления животных – если только вы – не фанаты травоядных.
Чтобы увидеть кого-то реально интересного (мы с Дочей хотели леопарда, потому и поехали в Вилпату), нужно заранее списаться с теми, кто организует ночевки в кемпингах ВНУТРИ парка, вблизи мест водопоев.
К сожалению, мы узнали о такой возможности слишком поздно – из местного гайд-бука, который купили в магазине в Кэнди. Нам сказали, что в ближайшие пару дней такая экспедиция не организуется в Вилпату – только в Яла, а туда мы не успеем.
Но подтвердился сам факт такой возможности, связаться можно через сайт http://www.leopardsafaris.com , или по телефону +94 (0) 777314004. Анурадхапура
Анурадхапура (Anuradhapura) – понятно, что главную святыню местного Буддизма, каким бы разрекламированным местом она ни была, обойти вниманием не могли.
Дерево Бо растет и зеленеет, за 2000 лет обросло массой других деревьев-детенышей, его поливают, охраняют, монахи носят к нему на освещение все, что им носят верующие, лысые монашки поют песни.
Нам сразу нарисовали точечку на лбу и повязали веревочку на запястье – мы решили, что все к лучшему, честно помедитировали – атмосфера, в самом деле, легкая и приятная, несмотря на толпу народа.
И все же цель конечная – остров Маннар и Адамов мост. Про Джаффну решили забыть – во-первых, нам почти все в один голос сказали, что там ничего интересного и одни развалины после войны, во-вторых, это все-таки, по местным меркам, далеко, а у нас остается всего два дня.
По дороге на Маннар еще больше военных блок-постов, чем в Тринкомалее, но военные в целом мирные – ничего не проверяют, только с тоской смотрят вслед.
Маннар как-то сразу не произвел впечатления – его южные кварталы, населенные преимущественно мусульманами, почему-то являются самым грязным местом, которое мы видели на Ланке – бутылки, разбросанные пакеты, летающие вдоль нескончаемой пальмовой аллеи..
Северную часть острова населяют в основном христиане – это совершенно умилительное зрелище, когда на песке вокруг христианской церкви сидят в позе лотоса и около толпа сингало-тамилов и поют местные песни… К сожалению, было темно, поэтому церковь сфотографировали только на следующий день, как и одну и главную местную достопримечательность - древний баобаб.
Ни указателей, ни даже намеков на такую всемирно известную достопримечательность, как Адамов мост, нету. Дорога хорошая, несколько добрых людей даже почему-то вдоль нее отжимаются и делают другие силовые упражнения…
Люди были неизвестного вероисповедания и настроения, но очень накачанные, поэтому фотографировать не решилась. Выехали к концу острова (по навигатору) и к военной базе. Время к закату, дорога кончается, дальше только подобие ее, уходящее куда-то в дюны… К нам подошли мужики с военной базы, спросили, че надо. Я сказала. Они удивились, но, посовещавшись, решили, что мне нужно свернуть на другую дорожку, южнее – в общем-то, навигатор был согласен с ними, одна беда – дорожки самой как-то не было…
Понимаем, что в темноте ловить нечего, и, разочарованные, едем искать, где спать – вопрос весьма интересный, поскольку за 30 км острова Маннар мы, кроме церквей, мусорок и пальм, никакого особо жилья не видели. Решаем возвратиться поближе к мосту – там сам городок «Маннар», что-то по логике должно быть… На всем пути назад – ни то что не отеля, ни одного худого гэста или хотя бы постоянно и везде встречающейся надписи «Rooms»…. Напрягаюсь, понимая, что Адамов мост мы не нашли и дороги в Индию не увидели – во-первых, до Анурадхапуры возвращаться в ночи не в кайф, 170 км как никак – во-вторых, закрыть машину и спать в ней все же стремно, да и кушать хочется – в-третьих… В разгар сомнений и тягостных раздумий – как сказочный дворец из кучи дерьма – Mannar Guest House! Необыкновенно милый домик с винтовыми лесенками, веселенькой раскраской и хозяевами-индуистами. Места – есть, конечно, парковка – без проблем, еще и за закрытыми воротами. Кушать – сложнее, но сейчас пошлем детей, они что-нибудь придумают… Обстановку комнаты охарактеризовала бы, как «спартанская с рюшечками» - кровати без постелей, простая мебель и при этом милые узорчики на старом зеркале и видавших видах матрасах. Ну, главное - есть душ, добрые люди и крыша над головой... День тринадцатый
Адамов мост
От души поблагодарив хозяев, выехали утром из нашего гэста с почти твердым намерением гнать на юг. Какая нас ждет дорога – наполовину знаем, какая, наполовину нет – ни то ни другое не радует. Необходимо заехать к слонам, дорешать вопрос с полуспертыми деньгами. Самолет послезавтра. Надо ехать. Но как можно ехать, если мы не видели эту странную полузатопленную дорожку в Индию? Как, вот так вот, не дойдя до цели каких-то 25 км? Как потом смотреть в глаза знающим людям и говорить, что мы были на Ланке и не побывали в том месте, где Рама, при помощи царя Ханумана – повелителя обезьян, перебрался на Остров в поисках своей Ситы, похищенной злобным демоном Раваной?... Доча понимает, что еще чуть-чуть логики и здравого смысла – и я таки поеду на юг, и мы все сделаем, все успеем… Но она все же моя доча! В общем, разворачиваемся прямо на мосту с Маннара на Ланку и едем обратно. Мост Рамы существует, а значит – мы его найдем!
Снова христианская часть и опустевшая церковь. Во все глаза ищем поворот налево. Их несколько, но все они ведут в деревню – проверив это, едем в деревню. Спрашиваем у местного мужика с большим крестом на груди, где они прячут Адамов мост. Мужик машет рукой на гравийку, типа где-то там. Еду в указанном направлении и вижу преграду в виде полутора метров насыпанного песка. Выхожу пощупать почту – мужик, который, оказывается, смотрел нам вслед, машет и говорит, что все ок, ехать можно, только быстро ☺ Пробую последовать совету, проезжаю. Через метров двести – похожая фигня, но чуть пошире и вроде помягче. Стремно. Собираюсь запарковаться и попробовать дойти пешком… Подбегает мужик и объясняет, мешая английские слова с немецкими и сингальскими, что все будет ОК, ехать можно, только еще быстрее:) Ну думаю блин, сяду – будешь сам вынимать. Еду, проезжаю…. Дальше вроде все ок около километра – и тут снова песочек. И развилка. Налево песочек и направо песочек. Выбираю направление, где после песочка намечается продолжение гравийки. Щупаю – вроде, ничем не отличается от уже пройденных мест… Все, приехали. Левое колесо в песке, правое вроде на грунте, но крутиться не хочет вообще. От задних толку никакого – машина переднеприводная. Блиин… Где ты, гад, со своим «быстро-быстро»…. Лопатки нет, есть пальмовая кора. Начинаю подкапываться под колесо и просовывать туда куски пальмовой коры (а нет ничего больше там‼!), стараясь выбирать пошершавее и потверже. Вроде, все ок, налево, направо потихоньку – нифига, крутится и ниче не едет… Продолжаю попытки – палящее солнце, солнцезащитным кремом не намазались, но об этом как-то не думается… С ужасом понимаю, что песок дюновый – машина потихоньку завязает все больше, уже фактически сидит на песке передком. Может, потому и не берется? Превращаюсь в землеройку и гребу песок руками, боже, что скажет моя мастер по маникюру… Думаю, она вряд ли может в страшном сне представить себе меня в таком виде – я не то чтобы в песке, я уже сама почти что дух песка, я даже не могла себе представить, что песок может быть в таких количествах и в таких местах тела…
Не хочется думать об этом, но все более очевидным становится факт, что усилия мои бесполезны. Но копаю, пока могу – а че делать?... И вдруг – может, бред уже? – вижу тощего дервиша с дорожным мешком на длинной палке, который идет по дороге мимо. Ни слова не говоря, дервиш подходит к нам, кладет свою палку с мешком и начинает делать примерно то же, что и я, только куски коры находит побольше. Пытаюсь объяснить ему, что все это бесполезно и лучше бы он пригнал из соседней деревни трактор или хотя бы мула – мы видели такого, корова, запряженная в телегу – но он ни слова не понимает по-английски, а может быть - дал монашеский обет не вступать в разговоры с белыми женщинами, и продолжает увлеченно копать. Периодически жестами показывает мне, чтобы як попыталась поехать – то вперед, то назад… Послушно выполняю, понимая, что спорить бесполезно и надо просто ждать. Через какое-то время он сам понимает бесплодность этих усилий и, сохраняя прежнее молчание, он разворачивается и идет в направлении деревни – надежду на возвращение внушает оставленный мешок и смена направления…
Ни трактора, ни мула не появилось, но было пригнано три местных парня в помощь, один из которых – нашла тебя кара таки! – был тот самый, который уговаривал нас ехать и ничего не бояться. Помня лодочника, я решила, что может мул не так уж и нужен – и в общем-то не ошиблась. Нам с Дочей с самого начала показалось, что единственно возможное решение – это просто физически поднять ее за передок, но чуваки начали с того же, с чего и мы – копать и подкладывать листья. Впрочем, кончилось все именно так – немножко помятое крыло и … я не буду думать о подвеске. Только бы доехать до аэропорта, и я всегда в местах южнее Европы и восточнее Америки буду брать в аренду только внедорожники...
Рассыпалась в благодарностях и торжественно вручила дервишу 2000 рупий – прилюдно, чтобы поделился с товарищами. Вроде, все довольны:)
Парень, отдаленно напоминающий Киркорова в допугачевский период, поинтересовался, а какого, собственно, мы тут делаем. Я объяснила. Он перевел своим, они по этому поводу очень обрадовались, побросали все свои дела и пошли нам сию реликвию показывать, сказав, что лучше идти пешком – я как-то даже не думала возражать… Идти оказалось километра два-три под полуденным солнышком по пустынному песочку, но всем было весело, мне тоже как-то хорошо – цель уже почти рядом…
И тут, на пол-пути, когда уже вдалеке заголубела полоска океана, наши провожатые останавливаются… «Киркоров» объясняет – к нам, говорит, идет армия… Два чувачка в военной форме подошли и говорят, что тут-де пограничная зона и что ходить тут кому попало и смотреть на индию типа запрещено. Я говорю, что мы не тамильские тигры и даже не сингальские партизаны, мы просто хотели посмотреть мост Рамы и обязуемся не нанести никакого урона государственной границе Шри Ланки – все без толку. Ну сфоткать-то хоть можно? – да, пожалуйста… Достаю телевик, пытаюсь найти «Мост» в океане… В это время наши провожатые на перебой рассказывают «армии», судя по жестам, о наших злоключениях. Уж не знаю, почему – то ли армия прониклась нашим искренней целеустремленностью, то ли местных было четверо, а погранцов – только двое – но через какое-то время неожиданно армия ретируется, а Киркоров с улыбкой заявляет, что все ок и можно идти дальше:)
Ну вот он, мост Рамы, он же Адамов мост. Понятно, что кучка холмиков поперек моря, но сам факт – мы сделали это!
Нам предлагают искупаться – явно без задней мысли, но как-то че-то… Заходим по очереди в воду – до чего же она приятная, особенно приятно ощущение хотя бы с каких-то частей тела отлипающего песка… Один из наших провожатых с восторженным криком достает из моря нечто похожее на тазик-дуршлаг. - Эта вещь из Индии! – провозглашает он радостно. - Отнесу матери!
На обратном пути нас уговаривают зайти к кому-нибудь на обед – по праву говорящего по-английски, в вопросе к кому нас зазвать однозначно лидирует Киркоров. Объясняю, что времени уже много, дорога длинная, машина в хрен знает каком состоянии, самолет послезавтра и мы должны торопиться… - Ну зайдите хотя бы на кокос‼ Понимаю, что лучше было не заплатить, чем отказаться сейчас. Сажаем всю толпу в спасенную машину, едем «на кокос»…
К нашему появлению во дворик выходит вся семья – мама Киркорова, его сестры и отдельно вытащенный маленький Адамас, который еще почти не говорит и которого сажают на стульчик прямо перед нами, чтобы он на нас смотрел.
Так вот усадили нас, Киркоров пошел рубить кокосы, а они все стоят и смотрят… И улыбаются. Честное слово, странное чувство испытвают обезьяны в зоопарке… Потом мама семейства приходит в себя, увидев мой интерес с валяющимся на земле плодам, идет собирать манго, режет, угощает, и, поняв, что нам они почему-то нравятся, собирает несколько штук нам в дорогу – доехали до Москвы! На прощание подарила мелкому фонарик – ну не могла же я ничего ребенку не подарить, я же благодарная обезьяна… Для взрослых нашлась открытка с изображением храма – переходила из рук в руки и была принята с нереальной признательностью.
Провожать, понятное дело, вышли все - уезжали с улыбками – то ли заразились от местных, то ли улыбало ощущение умытости в какой-то неправдоподобной в наше время искренности, открытости и простоте…
Дальше обычный перегон по то и дело строящимся дорогам – но успели добежать почти до Кэнди и заночевали в старом добром Nice Place- е – встречены были, разумеется, уже почти как родные…
День четырнадцатый
В обратный путь
С утра заехали к слоникам, закрыли вопрос с деньгами. Без претензий, но «осадочек остался»:)
Решили заехать в Негомбо, покушать, наконец, и, по возможности, покупаться. В пригороде слегка сбились и укатили куда-то в прибрежно-дачный район – длиннющий полуостровок, весь покрытый виллами и пляжами.
Сам городок вполне милый и очень напоминающий туристические центры Тая (я имею ввиду Пхукет и ниже, не Паттайя конечно) – даже сувенирка похожая. Сувенирки очень много, пляжи хорошие, еда достойная. Кто любит классический пляжный отдых и не хочет тащиться в Триномалее – вам сюда.
Искупаться не получилось – чуток зайдя в воду и оценив волну, я наложила вето на это дело – и правильно, уже в Москве услышали, что где-то рядом утонули двое русских, имеющих спортивный разряд по плаванию – просто не смогли выгрести на берег, утащило.
В общем, люди, если вы не серферы - на Ланке купайтесь в штиль – он бывает часто, даже мы застали один из трех дней, в которые добрались до берега.
Вспомните самые разрушительные цунами последних десятилетий и поверьте, что Индийский океан – это не море и даже не Атлантика западной Европы – это ощущается и по плотности воды, и просто на каком-то животном уровне. Верьте себе.
Самолет в 4:30 ночи, аэропорт нашли без проблем – поехали посмотреть ночной Коломбо… Очень красиво и никаких проблем с трафиком – супер просто!
Вот, в общем-то , и все… Машину сдали у входа в зал вылета, без проблем, но царапки нам засчитали в счет депозита. В Дюти Фри, в самом деле, представлены все чайные фабрики и вообще всего много, но – если летите ночным рейсом, имейте ввиду, что часть магазинов будет закрыта, в другой части будет перерыв с непонятным сроком окончания, и вам останется поживиться в третьей части, которая может оказаться далеко не самой интересной. Да, чая здесь много и сувенирки тоже – но сувенирка дороже, чай есть далеко не такой же, как на фабрике, поэтому если хотите что-то специфическое – берите там, где видите.
Обратный перелет ЭйрАрабией через Шарджу – рейс задержали на вылете, некоторые наши сограждане громко нервничали, но все обошлось, стыковку организовали отлично, никто никуда не опоздал. Я думала, что влюблюсь в Ланку – любви не случилось, но сложились милые приятельские отношения, теплые и простые. Я искренне благодарна встреченным нами добрым людям, а также Будде, Христу и всем индуистским богам, которые помогали или хотели помочь нам в пути.
No comments:
Post a Comment