Гид в Амазонии - это совсем не то, что гид в Европе или США, в задачи которого входит в основном выдавать заученную информацию. Гид в Амазонии - это мужская профессия, серьезная и опасная, где человек должен знать и уметь очень многое.
Во-первых, он должен знать названия, особенности поведения и повадки различных птиц, змей и животных. Во-вторых, понимать стиль, культуру и жизненный уклад местных племен (и не просто чтобы рассказывать об этом туристам: в некоторых племенах Амазонии до сих пор распространено людоедство, и, говорят, были прецеденты).
Гид должен быть готовым к любым неожиданным ситуациям, быть выносливым физически - как наш Есауд, который после глиняного перехода греб на каноэ два раза по три часа на жаре. К тому же, далеко не все туристы приезжают физически подготовленными, думаю, за некоторыми и скарб таскать приходится - а кто еще тут поможет, кроме гида.. Гид должен уметь владеть оружием, уметь общаться с самыми разными людьми - и обязательно быть романтиком, иначе эта работа попросту невыносима.
Гид должен быть готовым к любым неожиданным ситуациям, быть выносливым физически - как наш Есауд, который после глиняного перехода греб на каноэ два раза по три часа на жаре. К тому же, далеко не все туристы приезжают физически подготовленными, думаю, за некоторыми и скарб таскать приходится - а кто еще тут поможет, кроме гида.. Гид должен уметь владеть оружием, уметь общаться с самыми разными людьми - и обязательно быть романтиком, иначе эта работа попросту невыносима.
- Для меня каждый тур - приключение - говорит Есауд, мой проводник на озеро Сандовал. – Мы все время ходим в разные места, постоянно общаемся с разными людьми, они задают такие разные вопросы... На большинство обычных вопросов могу ответить сам. Но ты знаешь, я встречал тут людей, которые прожили в лесу двадцать лет - у таких и мне есть, чему поучиться.
Судя по всему, я задавала вопросы очень простые вопросы: почему муравьи в строе разного размера, почему некоторые из них ползут в обратном направлении, как называется эта-эта-та птичка, по каким критериям выдры выбирают себе озеро, кто это кричит, и так далее - ответы были даны самые исчерпывающие.
На экогида, насколько я поняла, нужно учиться три года. При этом, студенты изучают биологию, языки различных племен, основы менеджмента, английский. Далее в обязательном порядке проходят практику в эколоджах или других местах.
- Как-то раз Индонезийское правительство решило разводить бразильский орех. – рассказывает Есауд. Провели исследование климата - должно получиться. Закупили семена, посадили, и все было совершенно замечательно: деревья принялись, выросли большие, зацвели, появились плоды... совершенно пустые!
- И в чем же было дело? Все-таки что-то не так с климатом?
- Климат был идеальным! Но оказалось, что опылять эти деревья, имеющие очень специфическую форму цветка, может только особый вид пчел, имеющий достаточно сильные ножки, чтобы залезть в цветок и вылезти из него. А жить эти пчелки могут только в очень специфических условиях, не воспроизводимых в Индонезии. Дальше - больше: когда стали изучать распространение бразильского ореха, выяснилось, что оно возможно исключительно благодаря маленьким агути. Эти зверьки разгрызают орешек, достают семена и прячут их, как белки - и, так же как белки, с завидной регулярностью забывают, где спрятали; а семена тем временем спокойно себе прорастают.
На плечи экогидов в основном ложится и охрана этих лесов - по крайней мере, тех из них, которые принадлежат государс- Гуляя по лесу, я часто видела таблички “охраняемая территория”. А кто ее охраняет?
- Мы… - ответил Глюберт, щуплый и почему-то неизменно грустный перуанец, занимающийся у Криса исследованием млекопитающих.
- Как же вы это делаете? У вас же даже оружия нет…
- Ну, если мы слышим выстрелы, или запах крепкого алкоголя, мы докладываем местным властям.
- И они принимают меры?
- Ну… они должны…
На пути в национальный парк Чунчо - абсолютно бесподобное места, куда прилетают есть глину сотни макао, - мы увидели один регистрационный пункт с одним рейнджером (у которого есть одно мачете - продолжила я грустный рассказ Глюберта).
.jpg)
То есть, фактически вся исследовательская и природоохранная деятельность держится на волонтерах - и на экотуризме, который активно развивают прозорливые частные инвесторы со всех концов мира, выкупающие участки леса под объекты экотуризма. Лес - одна из самых выгодных инвестиций в Перу: поток туристов, желающих заглянуть в джунгли Амазонии, растет буквально на глазах. У меня сложилось впечатление, что при минимальном содействии правительства Перу могло бы стать не хуже Коста Рики – которая целиком живет именно на экотуризме. Когда я представляла себе, что можно сделать для этого леса - мягко говоря, не забыв себя - вложив определенную сумму денег, у меня начала кружиться голова. Но температуры нет, вроде - так что это не от заразы.
На плечи экогидов в основном ложится и охрана этих лесов - по крайней мере, тех из них, которые принадлежат государс- Гуляя по лесу, я часто видела таблички “охраняемая территория”. А кто ее охраняет?
- Мы… - ответил Глюберт, щуплый и почему-то неизменно грустный перуанец, занимающийся у Криса исследованием млекопитающих.
- Как же вы это делаете? У вас же даже оружия нет…
- Ну, если мы слышим выстрелы, или запах крепкого алкоголя, мы докладываем местным властям.
- И они принимают меры?
- Ну… они должны…
На пути в национальный парк Чунчо - абсолютно бесподобное места, куда прилетают есть глину сотни макао, - мы увидели один регистрационный пункт с одним рейнджером (у которого есть одно мачете - продолжила я грустный рассказ Глюберта).
.jpg)
То есть, фактически вся исследовательская и природоохранная деятельность держится на волонтерах - и на экотуризме, который активно развивают прозорливые частные инвесторы со всех концов мира, выкупающие участки леса под объекты экотуризма. Лес - одна из самых выгодных инвестиций в Перу: поток туристов, желающих заглянуть в джунгли Амазонии, растет буквально на глазах. У меня сложилось впечатление, что при минимальном содействии правительства Перу могло бы стать не хуже Коста Рики – которая целиком живет именно на экотуризме. Когда я представляла себе, что можно сделать для этого леса - мягко говоря, не забыв себя - вложив определенную сумму денег, у меня начала кружиться голова. Но температуры нет, вроде - так что это не от заразы.
Хесусу 23 года, родился где-то в районе Икуитоса. Закончил отделение экологического туризма в Пуэрто Мальдонадо, после чего, в качестве практики, в течение года, по он жил в местных аборигенных племенах, изучал их традиции. В дальних планах - вернуться на 5-6 месяцев в племя и обучать его членов развитию экотуризма.
Хесус никогда не расстается с биноклем Vertex 10x42 - единственной дорогой вещью, которая у него есть; даже без бинокля различает мельчайшую пичужку в толстой гуще ветвей и моментально говорит ее название. Периодически замирает, различая в непрекращающейся мелодии леса новые звуки, так же рассказывая, кто поет и как выглядит. Для справки: на территории Перу проживает около 1,800 различных видов птиц.
- Почему ты всегда ходишь с мачете, Хесус? - спрашиваю я. В этот момент буквально в метре от нас что-то огромное (он назвал, но я не запомнила) - тяжело махая крыльями, подымается в воздух.
- А вот и ответ - смеется он в ответ на мой испуг.
В Васаи мы с Хесусом поехали на мотобайке. Впрочем, поехали - это громко сказано: для меня это было упражнение на ежеминутное запрыгивание и спрыгивание с байка с 80-литровым рюкзаком, поскольку ни в горку, ни по заболоченнной части дороги, маленький байк затащить нас был не в состоянии. Ощущения от поездки, конечно, незабываемые - дорожка глиняная, вокруг лес, постоянно препятствия какие-то, корни снизу, ветки сверху - в общем, это было круто. Правда, последние два километра шли пешком - спуск был слишком крутым для нашей комбинации "мотоцикл+мы+два рюкзака". Хесус забрал у меня рюкзак, так что я шла только с бэкпэком.
В Васаи мы с Хесусом поехали на мотобайке. Впрочем, поехали - это громко сказано: для меня это было упражнение на ежеминутное запрыгивание и спрыгивание с байка с 80-литровым рюкзаком, поскольку ни в горку, ни по заболоченнной части дороги, маленький байк затащить нас был не в состоянии. Ощущения от поездки, конечно, незабываемые - дорожка глиняная, вокруг лес, постоянно препятствия какие-то, корни снизу, ветки сверху - в общем, это было круто. Правда, последние два километра шли пешком - спуск был слишком крутым для нашей комбинации "мотоцикл+мы+два рюкзака". Хесус забрал у меня рюкзак, так что я шла только с бэкпэком.
- До свидания, лесной человек - сказала я ему на прощание. Ты - настоящий мужчина. Только будь осторожнее с женщинами - они будут лететь на тебя, как пчелы на мед, а они бывают очень разные…
Он улыбнулся и исчез в глубинах своего родного дождевого леса.
No comments:
Post a Comment